本帖最后由 henryxiao 于 2022-1-3 10:29 编辑
这篇文章主要会分享这次香港中环大班廊定制Bespoke这套深蓝色单排扣西装的全过程。距离上一篇西装相关帖子已经过去了3年时间，这三年中停笔的原因主要是因为这种全程的记录很累... 二是我还需要一些积淀，写上一个帖子积累了3年，写这个帖子积累了3年，下一个帖子可能还需要3年（啊不...我还是下定决心以后每次做衣服都认真记录好了...)。通过购买，尝试不同的品牌，剪裁，面料得出一些心得，方法论。上一个帖子简单的说了说观念性的东西，和不同面料简略的特性和应用场景（https://www.chiphell.com/thread-2046771-1-1.html），这个帖子会接着上回谈起。
 Chapter 1. Intro
早在70年代，心理学教授Albert Mehrabian就已经提出了73855定律：人们对你的印象，只有7%来自于你说的话本身，38%来自你说话的语调，而高达55%来自外形与肢体语言。很多人信赖自己的舌灿莲花能晓之以理动之以情，但是现实往往不会给予那么多机会去充分表达自己，甚至没有时间说上两句。那么就让衣服代替你，Let Your Clothing Do The Talking。然而谈何容易，正如我三年前提到的这个世界与自身的复杂关系，人作为社会的一份子影响着社会，而社会作为一股洪流何尝不在影响着人。人最初面对这世界的纷繁和与日俱新是迷茫的：这充满了和声与噪声的环境，迫使人去尝试，放弃，影响，被影响。什么都有涉猎，什么都一知半解。
在不知道想要什么的时候，人会选择听信权威。跟随潮流，却被潮流抛弃。在这迷茫之余，遇到了同样迷茫的人，互相寻找认同，聊以慰藉。资本看准这一点，跳进来掌握了对本我，对追求，对成功，品味等等名词的定义权，用资本赋予人们喜好，用铺天盖地的广告，明星强加给人们喜好，然后坐等大众争先恐后的跳进布置好的巨坑。看一看那些设计师们，一年作出四个季风格迥然的衣服，让客户频繁的变换，自己的风格却雷打不动。穿上这些衣服，客户不理解也不愿理解这些代表着什么，然后成为了品牌行走的广告牌，外界与内心的通道被彻底堵死。而我们所真正需要的衣服，是带有强烈个人符号的衣服。向外界宣布我是什么样的人，向自己交代我是什么样的人。
这篇开箱的内容是经典男装，这是我的语言，但肯定不是所有人的语言。人都会有自己的语言，但有一点可以肯定，这语言是私人的，独特的。不会在大街上很常见的，也不会是会快速消亡的。在这里愿你能找到自己的语言。
Chapter 2. 如何评价衣服
上篇的结尾我说到，西装是既要放眼全局，又要顾全细节的。细节与工艺的谈论还不到时候，我不是裁缝也不够格。但是我想要浅谈西装的 ”全局“，也称为silhouette或者cut，剪裁。
大家平时喝酒，干一口茅台，觉得润。干一口工业酒精，觉得刺嗓子。酒可以被形容词评价，如果钻研的深一点接触WSET酒评体系，评价词变得更丰富，结构则更精准。衣服这边可能大家看到淘宝韩版小西装，觉得逼仄，看到Tom Ford，Loro Piana，Kiton，觉得好看，却也说不上好看在哪。衣服的剪裁也需要一个评价体系。这是什么风格？哪些特点好/坏？我下面讲到的每一个点都是一个变量，一件好看的衣服就是由这些变量组合而成，一件难看的衣服也是由这些变量组合而成。
剪裁：要注意剪裁和合身度不是一回事，剪裁是风格，而合身度是基本要求。一般评价剪裁为从上到下。
1. 肩膀：
- 宽度，以肩头三角肌为标准，可以是正常肩宽，衣服的肩在三角肌截止；也可以稍微延伸出自然的肩头1cm-3cm（看裁缝水平）
- 肩膀线条，可以是straight and square横平竖直的, concave凹陷的也就是翘肩，或者略微convex凸出的也就是自然肩。
- 肩垫，决定肩膀结构感的重中之重。肩垫分薄厚和垫的位置，straight（从脖子垫到肩头），concave（垫肩头）两种肩一般都需要比较多的肩垫，把结构感做出来。自然肩convex肩垫则比较少。
- 一般自然肩会略微延伸过肩头，然后袖子自然下垂。或者roped（con rollino)袖子卷上去，袖山做高（我的这件就选择roped做法）。
- 高开的袖笼，方便活动。袖笼开的太低一般都是成衣，因为工厂打版方便。
- 袖子本身可以和挖出来袖笼等大，也可以比袖笼大然后强行塞进袖笼（小身大袖）传说中的瀑布袖（衬衫袖）就是比袖笼大的袖子强行塞进去且没有熨斗归拨平整形成的效果。
2. 驳领：
- gorge领嘴的位置，高开或者低开。高领嘴是现代风格，低领嘴则相对老派。
- 驳领宽窄，塞街一般正常宽度，napoli稍微宽一些。太宽的驳领则看上去像黑帮。
- 驳领线条，直的或者是带弧面。
- peaked枪驳领或者是notched平驳领。
3. 胸口：
- swelled 宽的或者 lean瘦的，瘦的胸口会紧贴躯干，宽的胸口会从袖口慢慢收过来。
- draped 或者 clean，drape则是会在胸口略有布料堆积，给胳膊的活动提供更多的空间，堆积出来的多余布料，就是为了胳膊前后活动时有余量。clean则是平整的胸口。注意Swelled和Draped是两种不同的东西。前者裁缝可以通过 ”奶胸“ 手法，把胸口做的饱满（不管从侧面看或者正面看）。而Draped指的布料堆积，则在胸口可以有轻微的竖褶子。比如如下图，就是Drape量很大的一件：
- 竖褶子只是略微有一点。而有些裁缝做的胸口全TM都是竖褶子，非常丑，还美其名曰来自英国的Drape Cut.....
- 我认为Drape的最佳境界就是把竖褶子往腋下藏，这样既有余量，又非常美观。用一下英国savile row著名裁缝steve hitchcock的例子：
4. 收腰：
- 腰线在哪里，是高于正常腰还是低于正常腰。
- 收腰的幅度，是略微收腰还是猛收。略微收腰的衣服更加boxy，跟一个盒子一样，也是一种风格。猛收就是肉眼可见的肩腰比，倒三角塑造出来了。
- 收腰的形状，是棱角分明的，还是圆弧缓和的，收腰的起始点到终点是长还是短。有长收腰的风格，也有快进快出 短促的收腰风格。
- 收腰的办法，有通过衣服的衬进行收腰的方法，但主要是靠darts省道，方法是竖着切开一条线，布料往里叠进去，这就形成了西服正面看侧面看从上到下的切线。
5. 扣位：
- 一般来说腰线决定扣位，但也可以自由组合腰线和扣位位置。一般高扣位显的人高，低扣位则是很有意思的风格。一般扣位都是衣长取一半，减掉一公分，在从底往上找到。也有人计算黄金分割比例（试过，效果不错）.... 扣位是高度风格化的东西，对视觉影响较大。
6. 下摆：
- 腰线以下就是下摆。下摆可以是flared八字展开，垂直向下，或者紧贴臀部甚至有点内卷。
- 腰线以下前片形成的区域是quarters，可以是英式的小弧度切圆，或者意大利式夸张的张开成为open quarters。
7. 裤子：
- 裤子的线条最重要。有阔腿直筒，锥子型 等。
- longer rise会让裤子更舒适。可太长不美观，且影响走路。
- 一般后片比前片长，在腰上后部也比前部系的位置高。这会让坐姿不会影响裤型。
看到一件新衣服，拿出这7个点，一条一条的对照，这样一般就对风格有比较准确的拿捏了。
Chapter 3. 百川朝海
这么多元素，这么多变量，该如何组合在一起？在男装数百年的演变中，逐渐形成了很多种经久不衰的风格，在此抛砖引玉，稍微列举几种：
- Sack，没有合身度，没有结构，没有肩垫或者省道。之后被brooks brothers发扬光大，形成了传说中的Ivy风格，当年在美国被ivy leagues当校服使用。
- Continental，一般指closed fitting贴身剪裁，non vented后背无开叉，强有力的肩膀，结构感很强的衣服。也叫罗马风格，肩膀线条是平直的或者凹的，不会延伸过三角肌。clean chest干净平整的胸口，lapel驳领会略短一点，扣位略微高一点，gorge和腰线都相对高。下摆贴臀，quarters是打开的。非常简洁干练的线条，代表品牌是brioni，可以去翻看各种老版007。
- Hacking 骑装风格，和Continental风格类似。closed，clean fitting。更长的衣长和下摆，更宽更有力的肩膀，腰和下摆相比continental也更宽一些。flared skirt张开的下摆和deep side vents后背高开的双衩。名店Huntsman就是经典骑士风格。
- Edwardian 爱德华七世风格，起始于20世纪初的风格（1890-1910）。总体比较瘦，紧贴。袖子也是瘦且贴的。窄又长的驳领，直的/倒梯形细裤子。当今大行其道的时装品牌剪裁风格，120年前就被老祖宗玩过了。时尚是一个圈，此话不假。
- Military 军装风格，从英国正统军装演化而来。closed，clean fitting。版型更硬一些，因为以前胸口要用来挂勋章。英国savile row名店Dege Skinner，Gieves Hawkes都是经典军装风格。这里一定要放永远的天王Michael Jackson迈克尔杰克逊生前去Gieves Hawks定做的演唱会服装，现在如果进店参观，进门左转上二楼，可以在展示橱窗中看到这一件。
- Drape，上文已经提到过不少。相对更软的结构，有收腰，裤子tapered逐渐变窄。自然肩，略微延申过肩头。前胸和后背藏有余量，不明显的褶子，如果明显可就错了。Anderson Sheppard，Steve Hitchcock，Steed就是经典的Drape风格。
- Napoli风格，从Drape发展而来。意大利从南到北发展出来无数风格，一般说的南意风格，指的就是napoli风格。自然肩，延伸到肩头。腰线略高于正常腰，更加的贴合身体，且非常宽的驳领，很高的gorge领口。quarters更加的打开，剩下的就是船袋barchetta，口袋是圆弧的，肩头可以是瀑布袖。Kiton等一系列顶级大牌都是现代napoli风格的代表。
Chapter 4. 名店名家
可能有人会说，看了这么多元素变量，看了这么多风格，还是不知道自己想要什么风格... 这也正常。所以我也认为玩衣服应该从大量购买优秀成衣开始，体会这些优秀设计的的审美风格。与其自己两眼一抹黑跑去定制，不如直接接受这些成衣品牌的审美。这些牌子都是圈内高度认可的品牌，可以多翻ins，找图片，看lookbook，或买来把玩。
以下每个品牌我基本都有1-5件，但碍于文章篇幅具体每件衣服的评测我想留给下一个帖子。排名为高度主观，依据本人的喜好程度所排。
第一梯队，顶奢：
- Kiton
- Cesare Attolini
- Brioni
第二梯队，极奢：- Loro Piana
- Brunello Cucinelli
- Zegna XXX（Couture）
- Isaia
第三梯队，奢侈：
- Belvest
- Rubinacci
- Ralph Lauren Purple Label
- Luciano Barbera
- Oxxford
第四梯队，优质：第五梯队，普通：我是不会推荐的...
除成衣品牌外，平时应该大量的去欣赏国内外名店优秀的作品，少看恶俗的作品。这些名店之所以为名店，是因为在上百年中持续的被人所喜爱。他们的剪裁趣味，不能说代表所有人的审美，也可以说代表了一类人的审美。在人类历史的漫漫长河中，星星点点逐渐在汇聚，最终形成璀璨的银河。作为整个男装发展史和审美趣味的总集，这些名店拥有的不仅是数量感的，同时也是具有重量感的，名为文化的东西。我自己也有幸拥有几套名店出品，碍于文章篇幅，我想在下个帖子（或者下下个）谈一谈这些名店与风格。
Chapter 5. 制作进度0%
正式开始今天的主题。这次去香港办事，拜香港何佬的推荐，去探店一家在内地并不太出名的店铺---位于中环交易广场对面的 大班廊 Tai Pan Row。wwchan香港和上海作为亚洲名店基本上已经众所周知，优秀的版型和做工，出品质量稳定。不过何佬跟我说，大班廊同样也是香港2-3家仅有的拥有自己独立工坊的店铺，这勾起了我极大的兴趣。
要知道目前市面上90%的定制店，店内销售量体，数据直接发往代工厂。代工厂收到后根据数据套个版，发回店内修改，整个过程连个裁缝的影子都看不到。也有大佬指出，如果想要这样的定制流程，完全不需要去找定制店这个中间商，suitsupply网站已经推出了非常牛的线上MTM系统，找家人帮忙测量（不比销售测量强的多？），多个维度可调，多种风格可调。suitsupply对接的代工厂又能保证比土炮定制店不知强多少倍的品控，价格大概率比土炮定制店便宜不少，何乐而不为？
接着说... 除了这种，市面上有驻店裁缝指导的已经非常难得可贵... 这种店铺已经能保证客户有完整的定制体验，裁缝的经验可以基本保证你全程不用说话，试衣足矣发现问题并提出解决方法。而如果是有自己的工坊（非代工厂），驻店裁缝同时就是你的Cutter，这种店铺就千里挑一了... 大班廊就是这样的店铺。这种店铺好处有三:
1. 因为是自己的工坊，制衣全程可控。 2. 可以实现更多设计，比代工厂灵活太多。 3. 量体的裁缝就是裁你布料的Cutter，不存在信息传递过程中的损耗。
话不多说开始探店！
店内老料库存不少。。。
我这身衣服的料子，在loro piana Cashmere Wish系列，Zegna 14 milmil 14系列，Zegna Trofeo Wool Cashmere 中纠结了很久。。最后考虑到因为是第一次与店家合作，存在一个磨合的过程，而且我也即将提出很多要求与想法，太轻薄的料子比如14 milmil 14 容易搞砸 （因为相比厚料子，轻薄料子难做很多，所以也更容易做砸）最终选择了Trofeo Wool Cashmere。
Chapter 6. 制作进度1%
我这一身想要做深蓝色navy两件套装，深蓝两件套可以说是恶俗的重灾区... 如今提到西装，大部分人会第一时间想到马路口的房产中介，排队买盒饭的Kevin小哥，或者村口的Tony师傅，无一例外的穿黑色/深蓝 两件套。这种刻板印象只有加入大量设计元素才得以拯救，但我说的设计元素，不是大金链子小手表，也不是五颜六色的花孔雀.... 而是想要在最微妙的，subtle的地方做文章------剪裁。
店里接待我的是Thomas，我向他问起大班廊的house cut，一般一家店都会有一个标志性的剪裁，第一次磨合做衣服做house cut或者在house cut的基础上修改，会稳的多不容易做炸。得到的答复也比较惊喜，大班廊没有一个固定的house cut，也就是说不管我提什么要求，店家都有信心实现。
那么我就不客气了，我这次脑中想实现的想法是把上世纪roaring 20S，30S年代的Art Deco风格，与法国 Parisian tailor们的风格做一个融合...
上世纪20S，30S夹在一战和二战的中间，是极具个性与活力的年代。如大家熟知的了不起的盖茨比，正是Art Deco风格大行其道的岁月。
这个时代的男装开始追求刚阳之气，力量感，倒三角，剪裁变得更富戏剧性，追求表现力。
盖茨比发生在20年代，那个时候可以看一下服装风格，肩和驳领都还不是很夸张，但是到了30年代，表现力则更上一个台阶：大宽驳领，翘肩。
英国Savile Row名店Edward Saxton（故意拼错e），就是具有艺术感的融合了20S，30S，和80年代风格的店铺。美国精神病人（Amercian Psycho）这部电影中的主角Patrick Bateman追求完美甚至到了神经质地步，最终成为变态杀人魔。着实讽刺了美国80年代华尔街的病态与畸形......他的的衣服在原著中就是来自Edward Saxton（电影中改成了Valentino......）
下图为Edward Saxton作品
另一方面，以名店Cifonelli和Camps de luca为代表的Parisian Tailor们的法式翘肩，和流畅的线条，也是我及其想融合进设计思路的元素。
Chapter 7. 制作进度20%
定好风格，量体后，就可以等待第一次试衣了。第一次的试衣是把面料简单的使用basting手法简单粗缝，上身看效果，可改动的空间也是最大的。店家总共为我安排了4次试衣，并会为每一个客人保留专属的纸板，如下图：
可以看到纸板上有非常详细的记录。不妨在当今大部分店做衣服，让店家提供自己身材的纸板和记录，是否为一人一版还是给你工厂套版一目了然。这些详尽的数据和为我安排的四次试身，无不透露出大班廊这家店认真负责的态度，这种态度是现在大部分店铺很少见的。
第一次试衣，特别是第一次磨合，总会多多少少暴露出问题。比如上面的6张正/侧/后 三视图，大家可以想想有什么问题，如何改正。我会把我的想法放在回复可见中，比对一下思路的不同。
Chapter 8. 制作进度40%
由于是自有工坊，不存在来回寄送代工厂，代工厂排期等问题，再加上现在封关淡季（之后开关客人多了可能时间会慢一些），我这一次做衣服周期简直超快... 3天就是第一次fitting，再隔四五天就是第二次fitting，最后总共做好只花了一个月.... 简直神速。
可以看到完成度更高了，但是扣位还没决定，修改的空间仍然很大。
Chapter 9. 制作进度60%
第三次基本上就能看出形状了，可以看到肩头已经实现了我要的想法。
大家应该看出了，我的领嘴位置偏低，借鉴了camps de luca著名的鱼嘴领口。但是我认为后领伸出的角还是太宽，之后还要继续调窄。
法式翘肩已经实现
Chapter 10. 制作进度100%
到这步基本就已经制作完成了，要修改也是小问题。如果到了这部还有大问题，那对不起。。这衣服已经炸了。
领嘴感觉是做了一波骚操作，很像枪驳领的平驳领。。大宽驳领之余，后领却缩短了。。把握住了这种要宽不宽的度。
袖子在转一下就完工...！
衣服终于做好，之后会给我寄过来，我也是满心期待.....
如果好奇价格，可以：
全文完
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发表于 2022-1-2 14:33
